Hızlı Modaya Karşı 'Amerika'da Üretildi'

Bu ayın başlarında, çevrimiçi perakendeci Nasty Gal, iflas başvurusunda bulunarak hayranlarını şok etti. Özgün tasarımlar, vintage parçalar ve diğer markaların ürünlerini satan e-ticaret sevgilisi, yenilikçi markalaşma sayesinde sosyal medyada hit oldu. Y kuşağının favorisi olan American Apparel'ın ölümü, markanın popülaritesine rağmen uzun süredir tencerede kaynadığı için pek de şaşırtıcı değildi. Her iki şirket de mali çöküşleri için yasal sorunlar ve kötü yönetim gibi bir dizi nedenden bahsederken, önemli, rahatsız edici bir faktör de kilit rol oynadı - üretimlerinin çoğunu Amerika Birleşik Devletleri'nde tuttular.

Made in USA etiketinin daha yüksek ücretleri ve yönetim maliyetleri etik olmasına rağmen çok pahalı bir fiyata geliyor. Bu statüyü korumaya çalışan orta ölçekli markalar, hızlı moda rakiplerinin benzer tasarımları minimum finansal güçlükle sunarak atlatabilecekleri engellerle karşılaştı.

Küresel moda pazarı şu anda neredeyse 3 trilyon dolarlık bir endüstridir. Pahalı fiyat etiketlerine sahip üst düzey tasarımcıların en önemli katkıları olduğu düşünülse de, kârların çoğu hızlı moda endüstrisine atfedilebilir. Örneğin, indirimli ve fiyat dışı bir perakendeci olan TJX şirketleri, yalnızca 2015 mali yılında yaklaşık 31 milyar dolar gelir elde etti. Bugün dünyada yaşayan her altı kişiden birinin küresel moda endüstrisinin bir bölümünde çalışması şaşırtıcı değil. Bu, onu, çoğunluğu gelişmekte olan dünyaya, özellikle de Batılı hane adlarının hakim olduğu Asya'da, dış kaynaklı olarak yapılan, dünyadaki emeğe en bağımlı endüstri haline getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki fabrikalardaki çalışma koşullarını izleyen bağımsız bir işçi hakları kuruluşu olan İşçi Hakları Konsorsiyumu'na göre H&M, Bangladeş'teki en büyük giyim üreticisidir. Bombay fabrikası.Fotoğraf: Nicholas Adams/Getty Images

1960'lara kadar Amerika hala kıyafetlerinin yüzde 95'ini üretiyordu. 2015 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca yüzde 3'ü üretildi ve şaşırtıcı bir şekilde yüzde 97'si dışarıdan temin edildi. Çoğu hızlı moda perakendecisi, düşük ücretleri, gevşek yerel iş kanunları ve serbest ticaret anlaşmaları nedeniyle üretim uygulamalarını Bangladeş, Hindistan, Kamboçya, Çin ve Vietnam gibi ülkelere aktarmanın çok mantıklı olduğunu düşünüyor.

Fiyat ne kadar ucuzsa, kâr retoriği de o kadar fazla Amerikalının kıyafetlerin ucuz olduğu sürece nasıl yapıldığını gerçekten umursamadığı gerçeğinden kaynaklanıyor. Gerçekten de, 2013 Gallup anketi, Amerikalı tüketicilerin yüzde 55'inden fazlasının alışveriş yaparken kıyafetlerin nerede oluşturulduğunu bulmak için kesinlikle hiçbir çaba göstermediğini belirtti. Yeni markalar bunun farkında ve bu nedenle yerel üretimin finansal riskini alma konusunda paranoyak. Tüm sektör daha ucuz fiyatlar istiyor. Markalar kamuoyu önünde durumun böyle olmadığını söyleyecekler, ancak kayıt dışı olarak, herhangi bir fabrikaya şu anda en büyük sorununu sorarsanız, hangi ülkede oldukları umurumda değil, 'kendilerinden yoğun baskı' diyecekler. Giyim ve tekstil tedarik zincirini kapsayan bir ticari yayın olan Sourcing Journal Online'ın kurucusu Edward Hertzman, Business of Fashion'a verdiği demeçte.

Mağazalara iki sezon yerine her hafta yeni bir şeyler gelmesiyle markalar artık yılda 52 sezona sahip. Düşük fiyatlarını korurken bu seri üretimi verimli bir şekilde desteklemek için, üçüncü dünya ülkelerindeki atölyeleri ve moda fabrikalarını uygun ve karlı bir seçenek olarak görüyorlar. Batılı perakendeciler fiyatlarını düşürdüğünde, fiyatlarımızı uymak ve düşürmek zorunda kalıyoruz ve bu, işçilerimizin yaptıklarını doğrudan etkiliyor, Bangladeş'teki hoşnutsuz bir hazır giyim fabrikası sahibi, Braganca'a anonimlik koşuluyla söyledi.

Şu anda, bu atölyelerde 4 milyondan fazla insan çalışıyor ve Bangladeş'te ortalama bir işçi ayda yaklaşık 67 dolar kazanıyor ve bu da günde sadece 2 doların biraz üzerine çıkıyor. Bugün, dünyanın en düşük ücretli hazır giyim işçileri arasındalar. Ek olarak, bu çalışanların yüzde 85'inden fazlası, öncelikle herhangi bir sağlık yardımı veya herhangi bir mali güvencesi olmayan kadınlardır. Sendikalaşma yasa dışıdır ve çalışma koşulları ancak dayanılmaz hale gelir. Ancak bu düşük ücretler ve güvensiz çalışma koşulları, çoğu büyük şirket tarafından, nihayetinde ihtiyacı olanlara iş sağladıkları varsayımıyla mazur görülüyor. Ne yazık ki, Bangladeş, Dakka'da 1000'den fazla işçiyi öldüren Rana Plaza terhanesinin çökmesi gibi trajediler bile onların bakış açısını değiştirmek için çok az şey yaptı.

Tedarik zincirini yeniden icat etme fırsatları kaçırıldı ve ölçek açısından Rana Plaza'nın tekrarının olmayacağını kesin olarak söyleyemem. Rana Plaza'dan bu yana yüzlerce insan giysi üreterek yaşamını yitirdi, yaralandı veya sağlıkları tehlikeye girdi ve hazır giyim endüstrisi bunların hiçbirine gerek olmadığında tehlikeli, kirletici ve enerji yoğun olmaya devam ediyor. İngiliz yazar ve gazeteci 2015 hızlı moda belgeselinde perakendecilerin sonrasında müzakereleri kontrol etmelerine ve yönetmelerine izin verildi ve onlara yaklaşımlarında yeterince özverili değildiler. Gerçek Maliyet Lucy Siegle bir röportajda söyledi.

Ancak multitrilyon dolarlık bir endüstrinin, çalışanlarının adil yaşam ücretlerini garanti altına alması ve en temel insan haklarını garanti etmesi ne kadar zor?

Pek çoğumuza yanlış bir sıfır toplam oranına dayanan bir eşofman hikayesi anlatıldı. Koşulları iyileştirmek ya da işleri ortadan kaldırmak olarak açıklanıyor. Post prodüksiyon müdürü Andrew Morgan, “Bu işleri sürdürmek için daha iyi sistemler kurarken, aynı zamanda işçilerin en temel insanlık onuruna ve hepimizin evi olarak adlandırdığımız bu gezegenin uzun vadeli sağlığına saygı duyan koşulları uygulayabiliriz” dedi. Gerçek Maliyet. Bugün bizi küreselleşmenin, insan haklarının, kadın haklarının ve üzerinde bulunduğumuz çevresel çarpışma rotasının sonuçlarıyla yüzleşmeye bu kadar açık bir şekilde zorlayan başka bir endüstri düşünemiyorum, diye ekledi.

Kusurlu tedarik zincirinin riskleri, nihayetinde, bunun bir parçası olmaktan başka seçeneği olmayan en savunmasız ve en altta bulunanlar tarafından taşınır. Aldığımız ucuz kıyafetlerin bedelini onlar ödüyor. Bununla birlikte, endüstri en baştan başlayarak yavaş ama emin adımlarla değişiyor. Bu üretim uygulamalarını değiştirme çabasında yavaş da olsa belirgin bir değişim olmuştur. Stella McCartney de dahil olmak üzere en iyi tasarımcıların arkasındaki şirket olan Kering, moda dünyasında sürdürülebilirliğe yeni bir yol açtı. Bu yılın başlarında Burberry, üretiminin çoğunu Kuzey İngiltere'ye taşımak ve genişletmek için 50 milyon £ yatırım yapmayı planladığını duyurdu. People Tree, Brooks Brothers ve Zady, sürdürülebilir stil yarışında kategori lideri Reformasyon'u yakalayan markalardır.

Dünyanın en büyük ticaret fuarı şirketlerinden biri olan Messe Frankfurt'ta tekstil ve tekstil teknolojileri başkan yardımcısı Olaf Schmidt, Berlin'de Etik Moda Şovu'nu düzenliyor ve sürdürülebilirliğin artık artan sayıda alışverişçi için bir mihenk taşı haline geldiği gerçeğini övüyor. Tüketicilerin artık aralarından seçim yapabilecekleri, kökleri sürdürülebilirliğe dayanan çok çeşitli çağdaş moda markaları var. Örneğin fuarlarımızda 160'tan fazla marka her sezon koleksiyonlarını sergilemekte ve sürdürülebilir ve şeffaf bir şekilde çalışmaktadır.

Çünkü sürdürülebilirlik ve insandan ilham alan alışverişe doğru en büyük adımı ancak tüketici atabilir. Made In USA etiketi daha yüksek bir fiyata gelebilir, ancak kesinlikle daha etik olanıdır.